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LA ENOTK: 10 DELICIOSAS RAZONES PARA CONOCERLA

30 viernes Oct 2015

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Fabio y Tassa

Fabio y Tassa en labor

La comida aquí es diseñada por un genio: Salvatore Tassa, una estrella Michelin (desde hace lustros) y un montón de premios que se le acumulan año tras año. Pero realmente eso no es lo importante. Tassa en México, desarrolla una gastronomía fina, sencilla, con ingredientes básicos en sus nuevas tapas, y una idea clara de cómo enamorar al paladar que busca una cocina emocionante, divertida, muy sabrosa y susceptible de ser rociada por excelentes vinos italianos

La nueva colección de tapas te mete en la mesa varias horas, ensayando una y otra mientras maridas tu vino con bocados portentosos. La inversión será de tiempo, porque realmente resulta bastante asequible a la bolsa. Les vamos a presentar 12 de nuestras favoritas, aunque en su última visita, Tassa cambió varios platos.

El ojo de buey es un pastel de verdura, rematado con un huevo estrellado, perfectamente cocinado para que al romper la yema, ésta resbale por entre los frutos cocinados con “pendiente”, acertádamente propuesta para que su textura se sienta “al dente” y sus compañías te entreguen algo magnífico.

Ojo de Guey -50

Marida tu Franciacorta con un  nigiri de almendras rostizadas.  Un bocado, revolucionario, delicioso y elegante. Nunca habíamos probado algo así y se antoja como para iniciar la sesión con algo inédito a tu paladar.

Nigiri de Almendra 2 -44

La bruschetta panzanella de atún es una tapa irrespetuosa. El atún se coloca sobre salsa de tomate, abundante aceite y un pan que soporta la presión para crujir anunciando el sabor que esperas.

Tista de atún

Si te digo que la hamburguesa siciliana es queso y salsa,  igual  decides no pedirla. El pan es una bola crujiente que se unta de una preparación con tomate, cebolla, aceite y hierbas. Del otro lado el queso derretido colabora para otorgar cremosidad y textura, Es una cosa realmente espectacular.

LA ENOTK 2 Burger siciliana 2 -46

El philly cheese es un pan caracao (como si fuera pan árabe crocante pero más delgado y con un sabor especia) que se llena de queso crema, mostaza, y se envuelve con roastbeef de la casa. El bocado invita a comerte otro de inmediato. Casi porno.

Pan con queso -32

La pizzetta es eso, una pequeña muestra de pizza delgadísima, apenas pasando el centímetro de alto, embadurnada de una salsa muy bien sazonada y cubierta de una sábana de queso. Es una cosa muy delicada, realmente, y se acaba pronto.

LA ENOTK 2 pizzetta -51

El panino relleno de calamares crujientes es básicamente un bun oriental hecho con una masa de más presencia y un sabor que compagina con las especias italianas, en este caso, es veridicamente una tortita de calamar y bbq.

Bun de calamar -43

Una tapa portentosa en sabor es el pimiento con sardina. Una celebración de la cocina mediterránea con los sabores en pleno y las calidades al 100. Magnífica

Sardines

El estofado de papas con costilla bien te lo hubiese traido tu abuela y lo comerías ávidamente. Es un plato estupendo con sabores rústicos y una carne preparada para no agredir ni la suavidad de la papa, ni el ritmo en que la atacas.

Estofado de carne y papas -36

El fondant de chocolate es un plato de colección de LaEnotk. Un pan tipo borrachito relleno de crema de chocolate que se satura todo de sabor y explosiones. Final porno para 10 opciones de campeonato.

LA ENOTK 2 Pastel de chocolate -47

Por ahí tienen un carpaccio de papa con trufa que solito habla, y una sopa de zanahoria como no te la preparaba jamás tu mamá, aunque lo hubieses deseado.

LA ENOTK 2 carpaccio 2

APERI en San Miguel Allende. No requiere nominaciones o premios. Es simplemente extraordinario.

09 viernes Oct 2015

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buena cocina, buena comida, BURRATA, Carnívoros, cocina de autor, cocina mexicana contemporánea, deli, delicias, food, gourmandes, gourmet, restaurantes

Aperi View -6

Tienes que vivir esta experiencia por lo menos de dos formas, es importante. La primera inmersión es en la cocina, sentado frente a los cocineros que preparan afanosos frente al fogón, y te hacen espacio en la enorme mesa de madera echada al centro, sobre la que reposan menjurjes y trastos, para que te acomodes. Será un menú degustación de varios tiempos, “o hasta que aguantes” dijo el chef. Es un muestrario de platos que inicia con varios amuses o entrantes y que va subiendo en lujo y sabor a medida que camina el tiempo. El evento se convierte en una feria de sorpresas de las que emergen platos que no das crédito que se produzcan en una cocina tan pequeña y en una plaza tan chica, dentro de un hotel de lujo de unas cuantas habitaciones: Dos Casas.

Aperi Mateo personajes color

A la llegada de cada plato acude el vino al maridaje. No siempre perfecto pero si bien intencionado. No debe ser fácil lograr tanto en boca, cuando se vive todavía un poco aislado, como en San Miguel, con el asunto de los insumos. Los amuses no me encantaron, pero cuando arribó una flor de calabaza capeada rellena de ricotta y, posteriormente, el pastel de foie con gel de arándano, limón y menta,  se me salieron los sentidos

Aperi 2 -2

APERI de Matteo Salas, marca el paso de la evolución gastronómica en San Miguel Allende, con una cocina que ennoblece al producto «y lo viste con sólo lo necesario», como dice. Las creaciones, como ven en este plato de pancetta sobre cama de frijoles, muestran una talla verdaderamente notable.

Salas fue discípulo de Quique Dacosta, Carlo Cracco y Vicente Torres. No puede abandonar la inclinación hacia la cocina artística, de toques puros y pulcros, pero además susceptibles de ser admirados a la vista. Te invita a vivir una experiencia con los cinco sentidos. Lo logra, y sales especulando si ésta expresión no es el prototipo de evolución que esperas ver en México desarrollarse durante la próxima década. No se abunda en pedanterías ni jardines, ni puntitos de esto y aquello, aplicados como una reiteración constante para estar a la moda. No se exige la presencia de adornos que no sepan o que no contribuyan a enriquecer el sabor.

Aperi -8

Trabaja con productos de la región, de los cuales se enorgullece, pero pone cara de niño feliz cuando llega la carga de Ensenada a la cocina. En la segunda visita le probamos un atún que tardaremos en olvidar mucho tiempo, algo realmente portentoso.

APERI ostion -9

La segunda etapa la recomiendo en la mesa, en el salón principal. Hay que pedir varios platos y saborearlos en comunidad, aunque algunas veces hay cosas que no quieres compartir y haya que sacrificar alguno para probar otro. Creo que mucha plática siempre ha echado a perder la indulgente y pecaminosa expresión sibarita y por eso en momentos de sabor real, los evitamos como a la plaga. Posiblemente nunca nos veas sentados en las largas mesas de “periodistas” en donde todos se dedican a comentar cosas que poco tienen que ver con la comida, además de “¡qué rico!”.

Aperi Camotes -5

Los camotes horneados y quemados al grill tienen una de las peores pintas que me hayan servido últimamente, pero a medida que los pruebas te parecen hermosos. Un bocado excepcional. El risotto de erizo, si lo tienen, puede pararte los pelos de punta con la textura y complejidad de los sabores implicados.

atun - aperi -3

La carta ya habrá cambiado con la estación, pero vale la pena mencionar la espectacularidad de su burrata, que no creo que la saque el chef aunque la modifique; el resto de sus ensaladas, que cada una de ellas te puede reconciliar con los vegetales, de una vez por todas.  En los segundos: su costilla de res; el irresponsable lechón crocante y el magret de pato. O mejor olviden todo y ensayen el menú completo, vale la pena.

Aperi Ensalada -7

Un final de quesos y postres es indispensable en estas mesas en donde tu capacidad para sorprender es excitada todo el tiempo. Nos quedó muy claro que el restaurante que representa la evolución de la cocina de vanguardia en San Miguel, se llama Aperi.

 Hotel Dos Casas. San Miguel de Allende

EL CLASISIMO DE LA TABERNA DEL LEON

01 jueves Oct 2015

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TABERNA DE LEON manitas 2 -6

El clasisimo le sienta bien. Conseguir la mesa que te guste no es fácil. La mayoría están reservadas por los clientes de siempre. La reincidencia de comensales aquí, mantiene los salones llenos. Es una cocina con recetas que adquirieron el nivel clásico a través de muchos años y que no abandonan la carta fácilmente, pero comparten espacio con las novedades de temporada que entran y salen cada dos meses o más.

Por más de veinte años, La Taberna del León ha desarrollado un concepto gastronómico pulcro e imaginativo. Son creaciones de la chef Mónica Patiño en las que despliega una rapsodia de fusiones de oriente y occidente. Patiño ha ganado un lugar en la historia de la restauración mexicana, pero por alguna razón, muy inteligente, se ha mantenido ausente de las cofradías de chefs. Se le respeta pero no pertenece a los favoritos de la prensa.

TABERNA DEL LEON sOPES -8

El lugar se ubica a la entrada de Plaza Loreto. Es una casa muy acogedora de gusto fino. Atrás está la terraza salpicada por algunas mesas y un ambiente más relajado. El menú “para picar” es elocuente: tostaditas de mariscos, cocteles y unos enormes camarones para pelar. Entre todo eso destaca el pato deshuesado para taquear que siempre me ha hecho “aguar la boca” apenas entro al sitio. La mejor forma de describirlo es comparándolo con un delicado timbal de carnitas, pero de pato. La estrategia implica un coqueteo y posterior abrazo de tortillas de harina. Estas, antes de doblar, se rocían de una salsa de molcajete a la antigua o una jalea de fruta.

Pulpo Pibil -3

El pulpo pibil de hoy ofrece un paisaje distinto en color y gusto a los que comúnmente acompañan al patudo. Hay chalupas, unas deliciosas tostadas enanas de tinga de pollo, carpaccios y muchas cosas que se antojan. La de Patiño es una cocina fina que no acostumbra excederse ni en ingredientes ni en montajes, como si ponderara la idea de mantener siempre un equilibrio Zen en cada plato. Nunca se excede en ingredientes o adornos.

Robalo a los tres chiles -2

La fresca ensalada de hortaliza con queso de cabra y avellanas tostadas presume un jardín de cinco o seis lechugas acompañadas de otras hierbas, queso y ungüentos especiales. Vale la pena acudir a estos salones sólo para saborear la sopa de frijol negro y nopalitos, con un tacto aterciopelado y un humor delicado que proviene de hilvanar ingredientes como la hoja de aguacate, el nopal, la tortilla frita y el chile.

La lista de vinos de La Taberna del León es una de las más ordenadas y respetuosas que conozco. Se conocen, de un vistazo, los datos básicos sobre el origen y linaje de una botella. Te da opciones si no sabes y los precios en ciertas botellas colaboran.

Pescados y mariscos resultan tan prometedores como carnes y aves. Mi favorito es el jugoso atún sellado con caponata y fetuccine. Creo que nunca ha salido ni a pasear un domingo fuera de esta carta. El robalo a los tres chiles sobre papas en camisa es otro de los consentidos. Las puntas de filete llegan con cara de fonda, y tal vez no te dicen mucho pero la calidad del producto y los jugos se agradecen, aunque igual le quedan a deber perfiles a un similar de alguna fonda de menos postín. En general es una cocina que entrega mucho sabor, aunque la última incursión nos dejó pendientes varios detalles. Sin embargo, volteas a las mesas y la gente goza. Mal día supongo.

Taberna del Leon Costilla kurobuta -1

No puedo evitar ordenar el chuletón de cerdo kurobuta en salsa correcta con papitas braceadas. Generoso, gratificante y amplio en todo. Uno descubre que esta cocina se absuelve de ambiciones que postulen la evolución de la cocina antes de la apuesta al sabor.

Taberna del Leon Pavlova -5

Los postres obligan a mostrar una actitud indulgente al cierre de la sesión. De ellos el merengue “chemise” configurado con nieve de frutos rojos, helado de vainilla y tapas de merengue, deviene en uno de los mejores postres del lugar, y desde luego, la Pavlova.

 PLAZA LORETO: Altamirano 46, Col.Tizapán .San Ángel. T. 5616-2110

ALLIUM: Guadalajara necesitaba una cocina de estas dimensiones

29 martes Sep 2015

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Salad Allium -5

Se alinean muchos “respetos” juntos aquí, pero entre ellos prevalece la entrega de los platos, impecable a la vista, deliciosamente sensible al gusto, muy orgullosa de su origen. Devociones que van desde la misma cerámica que reservan para montarlo todo, y que a veces se pierde en grandes superficies, permitiendo que la vista “respire” y la contemplación de lo encontrado te inspire.

Al vino se le echan ganas para que compagine con el concepto, sin ser muy ambiciosos, pero si un poco golosos con la selección mexicana. La atención a la mesa va mejorando, eso es bueno.

Pescado -7

Allium cumple un año con facha nueva. Su terraza ha sido cubierta y se develó un pequeño lounge. A pesar de la obra perpetua que el ayuntamiento pretende no terminar nunca, la gente acude, y se acomoda muy a gusto a estas mesas. Buena música, buen ambiente. Modernidad.

El restaurante es el resultado de un esfuerzo colectivo. Sobresale en Guadalajara con su propuesta fresca y valiente. Adolfo Galnares, Alfonso Huerta y Sebastián Renner han logrado un modelo de diseño bastante alejado de las marquesinas y los foros de complacencia. En la capital tapatía, también hay grupos de cocineros organizados que gozan de los favores de la prensa, y los viajes, y los foros y las credenciales y plaquitas, esto está bien, pero no funciona para todos. En Allium la política es un tanto más restrictiva a la experiencia en la cocina, y lo que vomitan esos fogones, es cada día más exquisito. El colectivo promueve una apuesta dinámica, y su menú cambia, muy seguido. Se ha logrado hilvanar un colectivo joven y erudito. Se arriesgan a “crear” sabores con combinaciones atrevidas, diseñando platos con una ingeniería que impacta desde un principio y van ganando más y más a medida que el trinche avanza. De modo que estas fotos quizá hablen del pasado y poco del presente, pero el espíritu alcanza a expresarse.

Trio -6


El lugar tiene un «feeling» absolutamente contemporáneo, y su concepto en la cocina parte del auto-abastecimiento, a través del cultivo de diversas plantas y verduras. Es un sitio que rompe esquemas y propone cosas que a la plaza le costaba  asimilar, pero que a la larga ha generado asombro y sorpresa y también fidelidad y sonrisas.

Hongos -8

Allium es un conjunto de distintos frutos de la tierra que engloban la familia de los ajos, las cebollas y otras cosas. Los sabores aquí se aproximan a la excelencia. El pork belly, es uno de los platos más acreditados. Pero hay potajes para reincidir y tenían una entrada de chícharos como jamás me habían presentado a estos redondos verdes.

Allium ensalada -9

Allium sustenta su cocina en la riqueza del producto, y te ponen en el plato cosas que ellos mismos cosechan en su finca de Tapalpa y hasta en su azotea. Da gusto encontrar nuevas versiones, corregidas y aumentadas, de lo que alguna vez fue la cocina de autor, y que hoy, es simplemente buena cocina.

Allium ceviche -10

López Cotilla 1752 . Col. Lafayette. Guadalajara. T. (33) 3615 6401

Le Petit Resto y su cocina francesa, en un barrio de la Nápoles

13 domingo Sep 2015

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Costillas le Petit resto -6

Se acomoda en 56 metros cuadrados y apenas caben 24 comensales cómodamente. Ubicado en la esquina de San Antonio en la colonia Nápoles, Le Petit Resto es un restaurante francés muy de porte parisino. Adentro es cálido, curioso, francesito. El chef  Jean-Louis Raffier  siempre está ahí, en la mesa pegada a la cocina que hace las veces de oficina, café internet, mesa del chef y aparador.

Caracoles Bourgignon -5No se espere grandes comodidades, pero hay algunas botellas de vino, bien seleccionadas y un menú más amplio de lo que uno pensaría que la cocina pudiera soportar. No hay otra cosa que hacer más que comer bien una serie de platillos clásicos que saben así, con la rusticidad que habría de esperarse y que enamora. Primero unos caracoles, un vol au vent relleno de mariscos y unos patés de la casa, o si prefiere el de la abuela que es más campirano. El pan es delicioso, pero lo hacen a un par de calles en Sucre I Cacao, sobre Augusto Rodin.

Foie le petite -4

Hay ostiones, carpaccios, foie gra entregado en todo su esplendor y una serie de arrumacos que terminan con una selección de sopas en donde no falta ni la de cebolla, ni la crema de cangrejo o la sopa de brócoli. Todas ellas potajes sencillos que ganan con el tiempo, a medida que escarba la cuchara.

salmon -7

Para los segundos una clásica tripa francesa “para expertos”, dice el chef, de sabores bien puestos; el imperdible coq-au-vin que anuda aromas; las costillas de cordero servidas al punto; el salmón con estragón; las crujientes sardinas de Portugal; la blanquette de ternera o la enorme costilla de cerdo, y claro, el cordero en todas sus presentaciones. El menú es una vitrina de delicias. Los sabores aportan y nutren y al final, con o sin postre importado de la Balance, uno queda agendado para regresar.

Costillas de cordero -8

San Antonio 100 esq. Indiana

Nápoles

Tel. 5611 9128

Chef Jean-Louis Raffier

http://www.lepetitresto.com

Jamón J. Jamón: tapeo y otras sorpresas ibéricas en La Roma

12 sábado Sep 2015

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Jamón J Jamón -4


El chef Juan González trabajó en la cocinas de DO antes de asociarse con Montserrat  Mars para montar este sitio de buenos bigotes, arrimado sobre un viejo edificio en la colonia Roma, sobre la avenida Alvaro Obregón. Lo primero que se ve es un nido de colores tierra y maderas oscuras que mira a la calle y corre paralelo a la barra de quesos y el altar de los jamones: Joselito, Cinco Jotas, Sierra Mayor y otros dos ibéricos de menor calado, pero igual sabrosos. Con ese marketing expuesto a primera vista, uno decide entrar con cierto entusiasmo.

Papas alioli -1

El servicio es enterado pero no muy apasionado, o por lo menos eso fue lo vivido. Hay buenas tapas, de hecho podría decirse que son lo mejor de la carta. Todo tipo de embutidos, quesos y pellizcos. Que si hay de centollo, no lo dudes, son las mejores. Las de atún, bien sabrosas. De ahí unas patatas bravas escurridas con alioli y lajas de pa amb tomàquet  para acompañar las lonchas bien cortadas de jamón. Porque eso sí, sobre la pared de la barra se presumen los reconocimientos a los meseros expertos en cortar jamones, expedidos en España, y uno quisiera no dejar de comerlos. Unos huevos rotos que no quedan nada mal colaboran a sentirse bien en esta bodega. Al fondo hay un patio muy iluminado porque adentro la luz es más bien mortecina.

Jamón Embutidos -3

Hay una lista de platillos de la abuela que se ofrece caprichosamente según el día: fabada, albóndigas, fideua, dorada y lechón al horno, entre varios. El lechón lo ensayamos dos veces con resultados disparejos. La dorada arropada entre patatas y una salsa con ajo simplemente no concedió nada especial. Hay paella y no es mala, pero tampoco espectacular, pero cuidado con la fideua, es muy rica.


Jamon Jamon Pescado sal -2

 Una hamburguesa estilo español con la carne acompañada de dos pintxos de jamón, exponen los gustos de una cocina asumida en la simplicidad, en los sabores rústicos tradicionalmente bien apetecidos por el mexicano. Hay chuletón y pescado a la sal para dos. Las costillas de cordero se esfuerzan bien. En general la cocina tiene altura pero a veces arroja resultados impares. De vino hay suficiente y a precios más o menos moderados. Tiene valet y en la noche se pone de ambiente.

Jamón Jamón Rotos

Álvaro Obregón 128. Roma Norte. T. 55 5264 5161

INTRO: Los lujos de la cocina de autor en Puebla

02 miércoles Sep 2015

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Intro 6 -6

Hace más de diez años que Angel Vázquez se comprometió con un proyecto difícil. Producir gastronomía evolutiva en Puebla. “Fue muy complicado. Casi todo lo teníamos que traer de la Ciudad de México o importado”. Hoy el chef da la bienvenida a un público fiel, que entiende la gastronomía contemporánea y la busca.

Intro es un producto demasiado ambicioso para una plaza que acostumbra comer cosas simples y tradicionales, y sin embargo, la gente ha llegado a reconocer en esta cocina, un aire fresco y renovador en Puebla. Es como un oasis epicúreo que genera otras consecuencias al paladar. El menú está lleno de platos de distintos países. Apegarse a este eclecticismo le permite crear y recrear, conceptuar y trascender en propuestas que sobrepasan el nivel de lo que come el poblano normalmente. Por la tarde las comidas son tranquilas, en la noche se llena de jóvenes adultos que se aproximan a una cocina trendy y nutrida de delicias.

Intro 5 -5

Inicia con un “sorbo”. Una pequeña taza con una sopa bien concentrada y amable. Siempre varía. “Cada año cambiamos el menú completamente”, dice el chef. Luego te recomendamos las tártaras: de atún, sentada sobre arroz untada de mayonesa picoza, o la de carne. La hamburguesa de casa es espectacular a la vista y al paladar, pero es muy chica, pídete dos. El pollo korma erige sabores especiados que se sientan en una cama de arroz oriental.


Intro 4 -4

Un tuétano horneado, agasajado por una mermelada de rabo de toro es un festín a la vista y para el paladar. Gran, gran plato, como sus confits de pato o el lomo de cordero y el risotto de osobuco. Y si ya no encuentras éstos por el cambio de temporada, seguro las versiones de los mismos serán reloaded.

Intro 3 -3

“El menú tiene sólo 22 platos y cada año cambiamos doce” Y lamentamos que haya salido la lengua que era impactante y otras cosas que no tenían futuro pero eran muy ricas. Y es que en Intro todo es de primera mano, los tragos que se dejan perfumar con cardamomo y otras cosas; que se dejan nutrir con sake, con mezcal y otros licores. Una lista de vino suficiente que permite beber bien, y precios muy por debajo de lo que te dejan caer en México DF. El chef ha venido ganando notoriedad en el país. Con frecuencia viaja representando a México o recibe chefs importantes en Intro, como los británicos durante el año dual UK-México. Intro es cocina creativa, que en la boca cumple muy bien.

Intro 2 -2

                                 Concepción Zavaleta 5624.  Puebla.  T. 222 296 6001

                              Chef Angel Vázquez.  introrestaurant.com. @introrestaurant

Rosetta: rico y caserito…

21 martes Jul 2015

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50shit, buena cocina, restaurantes

cancel rosetta

Si te sientas afuera, los musicoros, uno tras otro, asedian el escenario con sus trovas defectuosas o interpretando clásicos que, al tiempo, te lastiman el oído. Adentro la mayor parte del restaurante descansa sobre un zaguán largo que desemboca en patio. Muy rústico o muy vintage, como lo quieras ver, suele ser incómodo, y el hacinamiento te roba intimidad. Los salones de techos amplios son más cómodos, a menos que tus vecinos sean escandalosos. Estás en Rosetta, y es lo que hay.

en rosetta

Saber que forma parte de una lista de los “mejores 50” latinos, en la que no creemos; y ser salpicados por el buzz que genera la publicidad en torno al nombramiento que le otorgó una marca, como la mejor chef de América Latina, convocaba cambios urgentes en nuestra agenda y la propia cartera, impulsando nuevas incursiones para sentir y paladear el dramatismo de los cambios en la cocina de Rosetta.

Este año, nada más, probamos nueve entradas, siete platos fuertes (uno devuelto) y cuatro postres. La última vez nos acomodamos  frente a la ventana del salón que da a la calle, asediados por tres dignos empresarios que contaminaban el ambiente con su prepotente embriaguez. Otros dos especímenes  azotaban la puerta de la habitación para llamar al servicio, que no acudía. Casi hay pleito entre las dos mesas.  Mientras, nosotros y dos parejas de turistas que terminábamos de llenar el salón, permanecíamos impasibles a las expresiones primitivas. El horizonte actual de Rosetta nos quedó muy claro. El buen servicio se concentra en el patio.

Bollos -1

Nos declaramos “fans” del pan de Rosetta, que ni qué. A través de los años, hemos ensayado su cocina en diversas ocasiones. Conocemos muchos platos de hoy. En base a múltiples degustaciones y cuentas pagadas, hemos concluido que más allá de comer rico y caserito, todavía no encontramos razones para tantos reconocimientos y premios al restaurante, o para que la chef sea considerada una figura notable de nuestra gastronomía; sobre todo porque no advertimos ningún aporte realmente trascendental para la restauración general, no se diga para la gastronomía mexicana.

cocopaches -4

Hoy, en Rosetta, se ofrecen algunas cosas que antes hubieran resultado insólitas en este comedor, como los cocopaches sumidos en flor de mastuerzo. El resto de la propuesta pudiésemos definirla como: platos de buena confección, nivel disparejo y resultados inciertos en boca. A veces lo que degustas es muy rico, pero pasas a otro nivel y el resultado va, pero no viene. Se cocina regularmente bien pero el nivel no nos entusiasma. No ubicamos un plato espectacular que pudiese compararse con otros sitios sabrosos, incluso con el que logran algunos de sus propios vecinos: Maison de Famille, Sesame, Yuban, Maximo Bistrot, Casa Virgina…

Rosetta 4 -7

La cocina de Rosetta dejó de ser devota al mediterráneo hace tiempo, para presentar claras tendencias hacia la confección de platos mexicanos, las cuales, parece, se calzan dentro del menú como para justificar  un posicionamiento coherente con “la lista”. La idea es que Rosetta no mantenga tanta distancia con sus compañeros premiados, acentuadamente aplicados a desarrollar  solamente cocina mexicana.

Pescado Rosetta -6

El golpe en el timón provocó la existencia de un menú dislocado. El concepto del restaurante trastoca temas y estilos, países y cocinas pero parece buscar un horizonte que no encuentra. Vamos ¿Qué estilo de cocina vas a comer a Rosetta hoy? Su lengua, por ejemplo, decía un gran chef italiano, es un plato muy común en las mesas rústicas italianas. Nos gustó, pero no para entusiasmarse. Nos sirvieron un jurel tipo sashimi grueso, que recibía el baño de una salsa cítrica de sabores pálidos. Rico sin destacar.

Tuetanos en Rosetta -11

La forma en que entrega los tuétanos es casi aburrida, con muy poca gracia, aunque la gelatina de los huesos haga bien su trabajo untada en pan. El secreto y zanahorias es un pollo rico como el que prepara cualquier ama de casa en la semana. La fregola o sopa de municiones con caracoles de mar, tiene buenos sabores, sí, pero hasta ahí. La ensalada de sandía es mona fresca, pero simple y apática. Disfrutamos su sándwich, bien acicalado y compuesto a cambio de un atún que llegó desjugado.

Rossetta 2 -10

Las pastas son sensibles al paladar. El robalo en costra de sal y hierbas, con su imagen austera, entrega bien sus encantos, tanto como el papardelle con higaditos o los ravioles con ricotta. La burrata es rica, pero siendo buena burrata, será siempre rica.

pollo eosetta -8

Ricardo, un experimentado capitán, muy amable por cierto, dice: “La chef define hoy su cocina como artesanal de autor”. Gracias a Ricardo, pero en Rosetta se cocina muy a lo francés y abundan las pastas italianas; es evidente su tendencia a adoptar ingredientes locales o re interpretar platos antiguos de abuelas italianas, y se incluyen platos de aliento indígena sin referencias para presentarse en escena. Finalmente no sabemos lo artesanal a qué se refiera, si a lo rústico que puede llegar a ser su presencia en plato o a las preparaciones y antecedentes en la cocina, como la pasta y el pan.

sopa de municiones

fregola con caracoles 


La teoría “vox populi” que justifica la presencia de este restaurante en un sitio X de la lista de agua mineral, como resultado de muy buenas relaciones de la chef con Olvera y otros amigos, resulta cada vez más lógica y pertinente, pero esto solo confirmaría, otra vez, y visto por otro perfil, que la competencia es desleal y manipulada por un solo grupo de cocineros, y  que ahora recibe la bendición absoluta por parte del gobierno actual. No se come mal en Rosetta, aclaro nuevamente, simplemente es un sitio sobrevalorado.

Colima 166, Roma.   T. 5533 7804

postre rosetta -9

Maison de Famille: la deliciosa cocina francesa de Los Avernin

20 lunes Abr 2015

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Ventresca -1

Primero el Champs y los Mosaicos, luego nada, y ahora la Casa Familiar. Qué bueno que no se han ido, Los Avernin son sinónimo de grandes sabores en esta ciudad, y han dejado clones que repican sus platos, en forma muy exitosa.

De no ser porque se extraña el escenario y la empatía que establecías con los capitanes y sus meseros, llegar a Maison de Famille es como volver a entrar al Champs Elysées, por muchos años, demasiados, uno de los íconos que retrataban la cocina bien hecha en México.

Tartara -1

El menú no es el mismo, desde luego, y por muy poco. Todavía puedes saborear sus manitas de cerdo a la vinagreta; esas lonchas de patê o foie que te abrían otras perspectivas culinarias; las sopas, el indiscutiblemente famosísimo confit de pato, o los caracoles á la bourguignonne, la tártara. En fin, todos esos y los otros y los platos que vengan, porque la calidad sigue intachable sobre la mesa, y Paquita y el chef continúan al pendiente, solamente quizá ahora con más discreción, o recato, por la edad, atando responsabilidades a una nueva generación, de sí experimentada.

Aquí, los viejos “fans” del Champs llegan a sus anchas y la casa se llena, y la terraza más, porque esta vez, hay terraza deliciosa que observa la vida desde arriba. Poco a poco ha ido tomando personalidad. Tiene la pinta de una taberna alsaciana más que el de un recinto delicadamente francés, pero eso es un comentario al calce. A los políticos les cayó de perlas el sitio, que comparte vecindad con Rosetta y los que se acumulens.


Paté de berenjena -1

Los Avernin, familia de restauradores franceses de abolengo, entregan una nueva versión, menos portentosa en alcances, pero igualmente suntuosa en sabor y llena de dinamismo y platos que estrenan constantemente. Pidan la extra “recontraordinaria” ventresca (pork belly), la salchicha sobre lentejas, la clásica pasta con morillas y ese patê de berenjena que aparece en foto. A últimas fechas les ha dado por promover tardes de vino, quesos y embutidos, los que hacen en casa y son realmente deliciosos. Una buena idea para una lista de vinos que va mejorando cada día y sus precios son justos.

Salchicha, lentejas Maison

Un caudal de platos de sugerencias enriquece un menú básico que se encuentra en cambio continuo, como midiendo todavía terreno y alcances. Del huerto de la familia llegan esas verduritas frescas que el chef sabe acompañar explorando sabores con esas salsas tan francesas. Unos ravioles que aceleran los latidos o unos pescados que cotidianamente sorprenden.

Lleguen a los postres, o a los quesos, aunque ya no haya tête de moine “raspado” con la girolle y otras cositas monas de antaño.

pollo en maison de famille

(@MaisonMx). Colima 152,  Roma

 5207 1006, 5525 2546

Lunes a Sábado: 13 a 23 hrs, Domingo: 13 a 18 hrs.

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