Durante lo más profundo de la crisis de Polanco y su obra innecesaria, se hablaba del cierre definitivo de BIKO, porque había dejado de ser negocio. Aparentemente los dueños, los del arroz La Costeña, que promueve su chef estrella, cambiaron de opinión al saberse ubicados en la cuarta fila de los 50Shit internacionales, adelante de extraordinarios restaurantes como The French Laundry, por ejemplo. Todo ésto nos generó priurito para regresar a BIKO por 29a. vez.  Lo que encontramos en estos días sólo refuerza la nota de antes, la que publicamos en Noviembre. Biko cambia más sus postres que su menú principal. Sólo 4 platos nuevos en 9 meses y más de la mitad de los postres. Es decir, el algodón 100% foie…sigue partiendo plaza… y su chef Mikel Alonso mantiene una campaña permanente de RP. Cocina en todos lados, pero si preguntas por él en el restaurante, niegan su presencia.

Después de 7 años, creo que BIKO finalmente ha demorado su proceso evolutivo quedándose estático. Su cocina parece reciclarse y sus dimensiones no consideran traspasar lo ya ensayado. Ese glamour insinuado en no sé cuántas publicaciones y espacios, empieza a diluirse en sus salones, hoy frecuentados por un comensal menos joven, preocupado por otras cosas, no precisamente por descubrir sabores. La austeridad de su imagen se le ha venido en contra y los viejos ricachones no lo ilustran igual que antes. BIKO podrá incluirse en listas, que pintan una realidad de amigos y enjuagues, no de sabores, ni de alcances que empapen la emoción como antes.

Durante siete años, GOURMAND ha visitado BIKO, un promedio de 4 veces por año. 28 visitas aproximadamente, que de alguna forma nos acercan a su cocina y a su ritmo. Los placeres conjugados de ese ejercicio, costoso, finalmente, son los que acusan hoy un sitio que sentimos con una expresión insípida en la mesa; en el servicio, en el ir y venir; en las visitas y en la música; en todo aquello que en un principio le concedía garbo y jerarquía. BIKO se ha detenido y es triste.

Hace poco menos de un año, nos retirábamos de sus mesas incómodos, insatisfechos, pensando haber pasado un “mal día”, solamente. Al regresar hace unos días encontramos algo peor: frialdad, arritmia, vejez, acritud en la imagen, y sabores cortos, demasiado prudentes, que al final, no emocionan. Me parece que el BIKO de hoy, como otros referentes de las listas premiadas, se estaciona más en la fama ganada a través de fotos y portadas que de respuestas a la mesa.

Este plato que ven en foto, fue lo más relevante de toda la función, junto con la torta, que sin imagen, y discreta, comenzó a opinar en boca poco a poco, al grado de convencer y excitar el paladeo. Los dos “molotes de cangrejo” de la otra foto, inspiraban con adornos que justificaban su presencia enriqueciendo el trayecto. Eso fue todo, los demás platillos solamente fueron parte del reparto de otra función muy poco grácil, opaca.

Esa noche en Casa BIKO, en medio de una fiesta de anuncios publicitarios, la algarabía estalló en las redes con twitters que hablaban de una cocina espectacular, maravillosa, fantástica, y exigían, prácticamente, elevar a Mikel Alonso al Olimpo. Nosotros percibimos otra cosa. Claro, todos ellos eran invitados. Nuestro ejercicio periodístico es honesto, requiere tiempo, una degustación atenta y casi invariablemente, lo pagamos.

Es difícil acordarse del resto del plataje. Un amuse con un chilpachole de camarón espléndido y un compañero gris, sin tono. La crema de amarantos con quintoniles y huauzontles se explora pero no se encuentra. Es una buena sopa que no llega a ilusionar, con sabores confusos y en la que no se devela el engranaje de la propuesta.

El discurso actual de BIKO es el mismo de siempre, mantenido por lustro y medio, y prácticamente ejercitado sin cambios perceptibles. Grave sensación hablando de un campeón entronado por varios años. Porque aunque sus cocineros digan otra cosa, en la mesa se siente muy poco, de lo que había antes, digo.  Su foie 100% se ha mantenido en carta años, pero ya no luce igual y el algodoncillo se ve chocante. Eso ya pasó. Igual pasa con uno de sus postres en donde el lenguaje ha sido longevo en exceso, aunque bueno, ya cambiaron varios.

Y siguieron otros platos, y esperábamos otras cosas, otras secuencias, que nunca llegaron. El pescado empapelado con esquites también se queda corto y abunda más en color y en forma que en respuestas a  la boca.   Sus experiencias adolecen. Faltan sentidos.

La papada, que tiene su encanto, se matiza con polvo de palomita sobre un puré con pápalo, pero la personalidad de la hierba no alcanza a expresarse y el tamal de queso raclette,  simplemente no se entiende. En este plato, donde se aprecia  un espectáculo pintoresco, las palomitas no aportan y otras cosas sobran. Creo que el comensal no tiene por qué ser sometido a indagar lo que come. La cocina debe entenderse con los sentidos, nunca ha sido un ejercicio intelectual.

El lechón viene con una piel guanga con la salsa que lo encharca, topeado con una lámina de chicharrón, tan fina y seca, casi transparente, que rescata lo mejor de todo el plato. La carne se presenta bien, quizá un poco pasada y el sabor esencial es corrompido por la presencia fuerte de limón amargo. ¿Un lechón que sabe a limón? Algo no estamos entendiendo en BIKO.

El servicio se quedó instalado en las viejas glorias, pero la soberbia puede sobrarles y a veces te tratan como a un número, o simplemente te abandonan. El mero capitán es pulcro, pero su tropa no difunde bien las intenciones. Hasta la música se mezcla mal, tolerando cambios bruscos que no aportan al ambiente. Hay descuido y abandono. ¿Dónde está el chef? No, otra vez no está, como en las últimas cuatro evaluaciones…”Está enfermo Sr.”, dice uno. “Anda por aquí”, dice el otro. Mikel no sale, pero aparece sonriente en la foto nocturna…

Años después, y luego de alcanzar su “peak”, la gracia se ha perdido en BIKO. No son los tiempos de antes. La gente ya no concurre igual. Ya no está de moda y perdió “charm”. La inutilidad de la lista de los 50Shit es patente. Dictaminar que un sitio avejentado y poco renovado se encuentra entre los mejores del mundo, huele a confusión mental, huele a lana o a otros intereses pero no a cordura.

La cocina tiene muchas cosas que rescatar pero el estilo es sobrado. “Gags” que se repiten y que no revelan nada nuevo. Se ha perdido la apostura a través de una involución hacia cosas más gráficas. El BIKO de antes aportaba escena, esfuerzo, servicio, muchísimo sabor. El BIKO de hoy es premiado…pero se quedó bañándose en el pasado…y el chef…nunca está.

Justo en este mes, los «jueces» votarán la lista latina. Algunos están siendo acarreados a los lugares que ya lograron destacar, por otros «jueces» amigos de estos sitios, en un acto inverosímil y acostumbrado de «loving» y total incongruencia. Las redes sociales pintan este panorama. Imaginen a Tobi conduciendo chefs invitados, a los restaurantes de sus amigos, como sucede. ¿Cómo podrá colarse algún otro? No, ninguno, si no forma parte del club: such is the law.

Abrió hace pocas semanas y no hay duda de que se trata de uno de los comedores más guapos en la Ciudad de México. La experiencia es redonda: se come excelentemente bien y se bebe vino a precios razonables. Cocina de España preparada por un vasco con una trayectoria impecable y maestros de mucho vuelo. Es un sitio que no requiere madurar, como sucede con otras aperturas, porque lo que encuentras aquí, si no te llena el paladar de gozo, lo deja satisfecho, pero nunca desazonado.

Pablo San Román dejó DO para concentrarse en éste y otros proyectos, y consigo trajo la experiencia y el sabor de la cocina de su tierra, y sus vivencias expresadas en platos que recrean a otros más clásicos, o de plano los renuevan totalmente. Con un equipo que conforma con Rodrigo Reyes, hay entregas que te arrancan exclamaciones de júbilo muy tempranas, aún al primer ataque.

La torta hidalgo por ejemplo aparece tierna, convidada por una salsa de cuchara y salpicada por trozos generosos de callo como para avivar un plato clásico. Hay unos huevos rotos a los que uno recurre como para explorar qué más se puede hacer con ellos. Pues nada, solamente hay que entregarlos perfectos y ya, con chistorra o con jamón, o lo que sea…

Sin ser precisamente larga, dan ganas de quedarse en las entradas a probar, por ejemplo, una oreja de puerco que llega en cubos como para agasajarte el paladar con unos sabores provocativamente voluptuosos. Y está la morcilla frita, rústica y preparada con oficio; y los jamones de varias alturas; los piquillos rellenos de bacalao y las croquetas que se defienden solas.

El Puntal se establece en el mismo lugar que ocupaba el clasiquísimo Altamira, y que ahora, descansa ya dentro de un edificio de lujo, que llena el sitio de una fauna de ejecutivos de todo tipo, pero de maneras exigentes. Con una escena elocuente y una terraza exquisita, atacar los segundos genera ansiedad

Nos quedamos con varios, entre ellos un pescado a la sal entregado con las pulpas jugosas y la carne tiernísima; un lechón que cruje y nutre de sabores y te tiene lamentando que el plato se acaba a los últimos bocados; la carrillera que contrasta sus sabores más firmes con una textura hecha casi pa´ taquear. Y qué decir de los callos y manitas que se mezclan en otra fiesta de texturas y sabores permitiendo que cada carne se exprese en medio de gustos que te agarran y no te sueltan.

Y lo que insistimos…es que la cocina bien hecha. La que hace destacar cada propuesta para dejarte listo el paladar para otra visita, es la que merece premios, la que debe entronarse y promoverse. Tal vez ni Pablo ni Rodrigo todavía se hayan percatado de una cosa: están cocinando en uno de los pocos sitios que no tiene peros para recomendarse nunca, y de ser así, a semanas de ejecución, sólo por ello, de ya podría considerarse uno de los mejores de la ciudad, aunque no somos afectos a las listas ni a denominar lo que nos gusta como “lo mejor”. Vayan, es una fiesta.

Cerrada de Palomas 22, dentro del Edificio Lomas Cantabria,
colonia Reforma Social
T. 5202 1679, 5202 3489

Mazurka es un clásico de la colonia Nápoles que todavía guarda con celo el menú que le ofrecieron al Papa Juan Pablo II durante sus dos visitas a México (1979 y 1990).

VODKA HELADO

Con casi cuatro décadas de edad, con una imagen vetusta y de cuando en cuando retocada, el restaurante sigue presumiendo su jerarquía como uno de los escasos restaurantes de cocina polaca en México.  Su ubicación no le ayuda mucho, la colonia Nápoles perdió su galanura hace muchos años y su señorío fue suplido por tráfico y oficinistas. Tiene valet.

La experiencia adentro es singular. Los aires aquí son de antaño, tanto como el pianito que ameniza las horas, los perfiles heráldicos del sitio, la penumbra calculada y el formato de los menús. Los platos de la lista simplemente no cambian.

Mucho de su valor proviene del servicio que otorga. Los meseros se saben la carta dormidos. Si revisa el documento no encontrará sorpresas. El blinis tradicional no falta en la mesa, tampoco los pepinos de bienvenida y con ellos el tradicional vodka Zubrowdka helado para entonar al estómago. Paté de ganso, que con sus aires campiranos acompaña el pan bien sabroso de la casa.  Hay el boquerón de carácter agrio y aromático. Sopas, las deliciosas de casa como la de betabel, la de cebada perla y hongos. Sí, el vino circula pero no puede ponerse exigente, el sitio dejó de estar de moda hace décadas y las huestes de gourmands ansiosos por probar otro tipo de platos no se renuevan tan fácilmente.

No lo dude, de segundo el chamorro estilo alemán, con sus acompañamientos ácidos y su puré de patatas. Kaczka para quienes aman el pato dorado, jugoso, con la receta acostumbrada, y ganso para los sibaritas amantes de los tonos dulces. Los de gustos tradicionales se van por el steak tártara o directo a masticar una salchicha polaca de finales más bien ácidos. Y ¿quién le puede hacer el feo a un gulasz, un strogonoff o a la pierna de cordero? Pero no abandone la idea de paladear un pescado. El menú es amplio. Pida que le combinen las guarniciones y siga bebiendo vodka, hasta el fin, para después rematar con un strudel con pompón de vainilla.

Nueva York 150,  Nápoles. T. 5523 8811

Opera desde hace más de 30 años, pero si me hubiesen señalado 60 o 100, lo creo. Y no es que el lugar, además de penumbroso se vea viejo, es simplemente que el sitio cocina lo mismo que comían los bisabuelos que llegaron de España, y toda su estirpe reciente. Porque hay sabor y hay modo, pero también forma y calidad.

SAMSUNG CSC

El Lar Gallego ha reposado tres décadas en esa esquina de insurgentes con el éxito que muchos otros nuevos envidiarían. Sus mesas se llenan de gente con canas, pero los jóvenes no se quejan para nada. Porque cuando llegan unos huevos rotos asentados en plato de barro con toda la barba; y luego entregan una morcilla “jugosa” atenuando su tonalidad rústica, el mundo se ve moderno, aunque el elegante salón refiera su compromiso estético con otras décadas.

El servicio podría recitarte la carta con los ojos cerrados sin equivocarse.  Jon, el chef que alimenta los fogones los últimos tres años, simplemente ha llegado a ser lo que le tocaba, mandarte a la mesa una chuletillas de cordero como Dios manda, con sabores bien puestos y muy considerados. Y aunque su lubina encostrada a la sal nos queda a deber jugos, no hay duda de que se trató de un error de suerte, porque al señalarlo todo el mundo se angustia y acelera el ritmo del servicio.

La carta es tan amplia como se espera en un mesón de su porte. Con la cazuela de pulpos que rebosa y la tortilla vasca que el chef impuso, como la de San Sebastián, donde nació. Y la sopa de pescado o la de ajo, y la verde, solamente vienen a incitar el gusto que ya había elegido sendos platones de lechón, cabrito y chamorro. Y con ese toque que impregna a las cantinas mexicanas medio gachupas, se dejan venir platos como la fabada y el caldo gallego o las alubias con chorizo. Y con un tinto que emite estructura, y que los hay porque la lista tiene poco pero de todo, una tarde se vuelve noche fácilmente, con o sin torrejas, con o sin leche frita y esos postres que celebran el culto a la indulgencia absoluta, en un lar gallego.

Insurgentes Sur 628

No son los únicos. No son los mejores, aunque podrían competir por ello. Hay muchos más que éstos, y simplemente te estamos sugiriendo dónde puedes ir a celebrar y seguro saldrás contento siempre… Vamos,  es un mosaico de fotos sólo para la Ciudad de México…y ya nos estamos arrepintiendo de no haber incluído a muchos…

Con un menú de especialidades en el que destacan varios platos confeccionados con distintos insectos, Los Danzantes resume su propuesta de Bichos de temporada, la que repone año con año, y que muchos de sus clientes esperan.

Ver insectos encaramados sobre tostadas, sopes o tortillas, es algo común y apetitoso, cuando conoces su sabor, y debo confesar que el rito de hincar el diente a uno de estos bocados, a veces puede ser más interesante que atractivo.

Desde el más popular taco de escamoles a la mantequilla, ilustrado con su respectivo guacamole y trocillos de queso panela; hasta un arroz con bichos, que no puede describirse de otra forma, que suculento, la temporada de bichos en Los Danzantes, es una fiesta organizada con platillos muy seleccionados, y regada con una amplísima variedad de mezcales producidos por la casa, a partir de diversas matas y ensambles de las mismas.

Se extiende hasta la primera semana de julio y también se celebra en sus mezcalerías Alipus. Vayan pronto.

Parque Centenario, Centro de Coyoacán

La especialidad de la casa es la carne, pero también las tortillas. Las salsas son fastuosas y todos los arrumacos de entrada te mantienen con el paladar sumido en la irresponsable complacencia y en el grato sabor de boca.

Carnívoro Asador, por definición, es una parrilla mexicana con todos los sabores nacionales que deseas obtener en un sitio así. Aquí, desde el sabor casero de los frijoles, pasando por sus gorditas de chicharrón, sus chorizos verde y rojo, el queso panela medio enchilado y muchas otras cosas, te remiten a sabores cotidianos que reciben el aliño de mejores intenciones sustentadas en calidad y precio.

Carnívoro es un sitio que se presta para ir a echar copa al son de buenas viandas mexicanas, diseñadas con estilo y sazón. El lenguaje del sitio es tradicional, su expresión contemporánea. Una buena lista de tragos satisface todas tus aspiraciones y si quieres vino, el de la casa, de José Luis Durand, sin ser precisamente de competencia, cumple con creces y su precio más que decente. Es un corte de varias uvas, entre ellas shiraz, merlot y cabernet sauvignon.

El escenario es interesante. El restaurante descansa en una vieja casona que protege el INAH y que compromete el sabor de la casa y la esencia mexicana. Hay una urgente necesidad en todo este concepto por ofrecer productos de primer nivel en todos los rangos, aceites de oliva, quesos, carnes, maíz, etcétera. Su talón de Aquiles, a veces, es el servicio, podría comprometerse un poco más…

“Lo que bien define a Carnóvoro Asador”, dice Juan Carlos Canales, socio y responsable principal del restaurante, “es la carne de libre pastoreo. Un producto orgánico de gran sabor y textura”. Ya sea que selecciones res o puerco, los productos de Carnívoro no los encuentras fácilmente en otras partes de la ciudad. La res es carne selecta, producida en el norte con cuidados muy rigurosos desde la crianza hasta el sacrificio. El cerdo es mexicano, un poco más fibroso en textura, pero lleno de sabor. En este sitio aprendes cosas que dabas por supuestas a la hora de consumir productos que te has metido a la boca desde bebé.

Añade otras cosas, pescados a la talla o tikin xik; pulpo, algún pollo, sopas y un hot dog construido a la mexicana con salchicha alemana de La Selva Negra. Les recomiendo en especial los tuétanos: un par de huesos de buen tamaño de los cuales se desprende médula suficiente para rellenar esas tortillas extraordinarias de masa azul que tienes que saborear con una de esas salsas martajadas “pa que amarre”.

Con una terraza de lo más agradable, Carnívoro Asador es una excelente opción no sólo para la zona, sino para toda la ciudad. Hacía falta una propuesta de negocio inteligente y con una visión ambiciosa y sana. Hay buenos postres y abajo una tienda con cortes, quesos y otras cosas ricas.

Yucatán 138, Roma. T. 5264 3066

Mi última incursión a The Palm, fue en Santa Fe. El lugar es delicioso. Desde las habitaciones del hotel dominas el ritmo de esta zona, a la que muchos denominan como el Manhattan de México. De noche es encantador. El hotel tiene de todo, le sobran arrumacos y alcurnia. Hospedarse aquí es placentero, y triplemente grato cuando sabes que abajo tienes dos restaurantes con hidalguía: Au Pied de Cochon y The Palm Restaurant

Cada vez que piensas en Palm, piensas en carne. La idea en principio no es mala, pero quizá te convenga ilustrar un poco tu paladar  dejándote guiar por los platos del chef. Por ejemplo, tiene un atún encostrado por el que podrías matar y sería digno rival ante un sashimi grueso de algún japonés de buen nivel.

Luis Sordo me mostró uno de sus platos más sencillos y humildes, en el que no puedo dejar de pensar desde hace semanas sin que se me “agüe” la boca: su milanesa empanizada. Creo que no hay una mejor en todo México, ni en la cantina más fregona que nombres. Y por ahí un pescado entregado en el punto exacto con los jugos al tope y otras cosas más cercanas a la cocina “porn” que otra cosa.

Los hombres más poderosos de México se dan cita en The Palm,  para atacar, con los diez, sus burgers. Estos monstruos  sólo tienen 400 gramos de carne, una mezcla de rib eye y New York; cebolla frita caramelizada, pepinillos, queso cheddar, y los cortejos de siempre. “Pero aquí, tu puedes diseñar tu propia hamburguesa, con lo que quieras”, dice el Chef.

La hamburguesa tiene nombre:  Bozzi. Así se llama uno de los dueños de The Palm. Es una Burger en donde la carne se corta a mano. No lleva conservadores, ni huevo, ni nada. Tiene sus secretos. Si la pides con escalopa de foie gras, el precio si te podría sorprender. De éstas se venden más de 900 burgers al mes en Palm, y mucha gente de “pedigree” manda a sus choferes por ellas. La han imitado, no han podido alcanzarla.

Los de su clase son pocos. Un steak & lobster difícil de imitar. ¿Cualidades? La calidad de sus músculos, la frescura de sus mariscos. Carne importada US Prime Choice que se identifica por el fino marmoleo que le da estructura y le concede gran sabor. La carne en The Palm se deja añejar para explotar sus atributos al máximo. Mar y tierra, la combinación perfecta. Muchos bocados para golosos. Las porciones son generosas, la lista de vinos premiada, y, el cheese cake, engorda. El mundo en The Palm es otro.

La especialidad de la casa es el steak doble. Dimensiones imponentes de un New York strip con un peso aproximado de 36 onzas. ¡Claro, para dos personas! En lo personal veo con mejores ojos al prime rib. El temple de éste, el sabor, y lo jugoso de su estructura, seducen.

Lo que decíamos: no todo es carne roja en The Palm. La carta apunta unos bien demandados camarones gigantes salteados, el clásico filete de salmón, un sofisticado pastel de cangrejo con salsa de mango y un filete de pez espada. Pollos, chuletas de cordero, ternera y pastas se incluyen en carta para satisfacer apetitos moderados, aunque las porciones siguen siendo vastas.

No restes importancia a entradas y ensaladas. Los camarones Bruno merecen una mención especial. Los calamares fritos de estilo americano son muy demandados, aunque francamente los siento débiles y vulgares ante otras selecciones como las tortitas de cangrejo al horno o el coctel de carne de cangrejo importado.

Como plato fuerte y bien subrayado en el menú existe una fuente de vegetales a la parrilla, que viene casi como anillo al dedo a los ejecutivos sujetos a régimen dietético. Hay una docena de ensaladas como la César con pollo a la parrilla o la de langosta y verduras con vinagreta al cognac que satisfacen cualquier necesidad de hortalizas frescas sazonadas con aceite, blue cheese, salsa rusa o ajo.

Las guarniciones o side orders son abundantes, recomiendo particularmente las papas cottage y cebolla frita. Prueba lo de siempre y The Palm  fallará. También hay tacos, de rib eye

SAMSUNG CSC

Palm tiene una carta de vinos sin problemas. La variedad de los caldos californianos es de llamar la atención y como sugerencia conviene adentrarse a ella. No se puede visitar The Palm sin saborear un auténtico New York cheese cake importado de Nueva York específicamente para el restaurante. Su terraza en Polanco es fantástica y en Santa Fe, obligada.

_César Calderón

Presidente InterContinental Santa Fe, Juan Salvador Agraz 97. T.1105 0190

Presidente InterContinental Polanco, Campos Eliseos 218. T. 5327 7762

Deigo se niega a abandonar la cocina tradicional japonesa. Recientemente el antiguo chef Genshin Oyakawa lo vendió a los dueños de Tatsu de las lomas y de inmediato subieron los precios, aunque la colonia no permite los excesos de las zonas acaudaladas.

Sostiene su buena calidad aunque ya no lo frecuentan muchos japoneses. Sus debilidades se centran en el servicio, pese al cambio, y a las mejoras, éste sigue siendo malito, como siempre. Tampoco hay ni buen vino, ni sake fino, pero no por ello deja de ser una opción interesante. El chef Armando salva el sitio con su cocina, mucha experiencia, mucha dedicación y buena ejecución técnica. Deigo es Armando.

Deigo es una flor de Japón en la colonia del Valle, ubicado sobre Pestalozzi, frente al parque Arboledas, a una calle de la “Comer”. La clientela local es adicta al sushi, al yakimeshi y a los rollos de varios sabores y pescados, pero en Deigo ha aprendido a conocer platos mucho más sofisticados y desde luego más cercanos a la verdadera gastronomía japonesa. El sitio es austero con dos o tres encantos que lo hacen lucir dentro de un entorno de seriedad oriental muy gentil.

El sushi es de primera, pero la cocina caliente es de lo más interesante. Los ramen, o pastas chinas con preparación nipona son uno de los mejores ejemplos de calidad de la cocina de Deigo. La mayoría de ellos son potajes caldosos, ligeros y a la vez muy llenadores. Se presentan en formas distintas, con carne de cerdo, con sabor a soya, con verduras o con sabor a miso.

Uno de los bocados que toma a la lengua por sorpresa es el tocino en salsa de soya. Un trozo bien dotado de “chicharrón con carne” (perdonando la descripción) aparece sobre una bandejilla, ungido hasta la cabeza por una salsa suave y dulzona.

El shabu shabu  es un guiso que se prepara sobre la mesa. Es muy sano y austero en grasas pero lleno de sabor y espíritu. Desde luego los tempuras y los teppanyakis son parte protagónica de la extensa carta del restaurante. Pruebe el pescado a la sal, el cuello de hamachi, y déjese acariciar la garganta por una cajita de sake. Finalice con un ocha (té verde) y un camelado confeccionado con gelatina de café y helado de vainilla.

Pestalozzi 1238. Del Valle. T. 5605 6317